Reproducción del pez betta

Para que cualquier pez acepte reproducirse debe ser mantenido en las mejores condiciones posibles, es un error el adquirir peces con el propósito de reproducirlos, debemos entender que la reproducción será una forma de agradecimiento a los buenos cuidados del pez.

Si queremos que nuestros peces procreen debemos proporcionarles suficientes energías y nutrientes, para ello, seleccionaremos a la reproductora (es conveniente que en lugar de una pareja, se preparen para la reproducción, un macho y dos hembras) y los mantendremos separados al menos una semana, durante la cual se les proporcionará alimentos de alta calidad, con esto le daremos al macho energía suficiente para soportar el desgaste que la reproducción trae consigo y a la hembra le daremos lo necesario para producir huevos.

Sabemos que la hembra está lista cuando presente un punto blanco cerca del ano, muestre rayas blancas verticales o ambas. Es recomendable que la reproducción se efectué en un acuario especialmente dispuesto para ello (no debe tener nada en el fondo que impida que el macho recoja los huevos), poniendo una piedra o plantas que le sirvan como refugio para la hembra, la altura del agua debe ser no mayor a 15 cm, obviamente este tanque debe tener la temperatura entre 28°C a 29°C.
Una vez instalado el acuario se introducirá al macho, dejándolo un promedio de 24 horas para que se apropie del acuario, al término de estas horas introduciremos a la hembra en un recipiente donde el macho puede verla pero no tocarla. Si los peces se aceptan, comenzará el cortejo, de caso contrario si alguno rechaza a alguien es preferible colocar la otra hembra.

Si la pareja se acepta, el macho construirá un nido de burbujas. Cuando el nido tenga un buen tamaño podremos liberar a la hembra, en un principio el macho la atacará, no debemos alarmarnos a menos que la hembra reciba daños graves, el macho tratará de llevarla al nido donde se efectuará el abrazo, que es el apareamiento en sí, el macho se enreda alrededor de la hembra forzándola a expulsar los huevos al tiempo que los fecunda, después los recoge y los coloca en el nido, este proceso se repite varias veces, cuando se han expulsado todos los huevos el macho rechazará a la hembra, y esta debe ser retirada.

De aquí en adelante el macho cuidará a los huevos, él se encargara de recoger los huevos o alevines que se caigan del nido.

A 28°C los huevos eclosionan en 24-48 horas, los alevines constantemente intentan nadar, lo que aumenta las caídas del nido y por tanto se hace un mayor trabajo para el macho, lo que lo estresa, y provoca que comience a comerlos, si notamos que hace esto debemos retirarlo y bajar el nivel del agua lo más posible, sí no se los come, podemos dejarlo con ellos hasta que tengan 5 días de nacidos, después ya no los cuidará. El riesgo que corremos es que el macho coma la puesta, por lo general un macho primerizo es muy propenso a hacerlo pero con el pasar del tiempo ya será raro que se coma a sus alevines o no los cuide.

A los 5 días los alevines comienzan a nadar, a partir de este momento recomendamos administrarles alimento apropiado a su tamaño como: infusorios, nauplios de artemia, etc.
A la segunda semana los alevines desarrollan su laberinto, debemos poner una tapa al acuario para que la temperatura del agua sea igual al del aire. Los alevines que lleguen a las 5 semanas lo más probable es que lleguen a ser adulto.
Siempre se debe separar a los alevines por tamaño para una mejor alimentación y a partir de los 3 meses separar a los machos y a las hembras en recipientes.

Tratamientos para las enfermedades

Ich-Punto blanco:
Tratamiento:
- Aumentar la temperatura, durante varias horas al día y al menos durante 3 días, a 32º C.
- Medicar el acuario con Metronidazol en tabletas.
- Suministrar una pastilla de Metronidazol por cada 20 litros de agua. Este proceso se repetirá por 3 días.
- Pasados estos 3 días, hacer un cambio de agua. El agua debe estar declorada, con unas gotas de azul de metileno (una gota por litro de agua).
- Normalmente el Ich-Punto blanco desaparece en 1 semana.
-En caso de que no desaparezca, se vuelve a repetir el tratamiento.
-Ciertamente los peces que son más fuertes pueden curar sin tratamiento, pero, más vale prevenir una muerte.

Hidropesía:
-Como ya he mencionado, esta enfermedad no tiene cura, pero, creo que con esto podremos darle una mejor calidad de vida a nuestro pez.
-Para comenzar, lo más importante es poner al pez en un acuario pequeño para que se le haga más fácil tomar aire de la superficie ya que con hidropesía se le hará más difícil.
-Cambios de agua constante, ya sean diarios o cada 2 días.
-Alimentar al pez con alimento vivo (artemia salina, daphnia, larva de mosquito).
-Hacer ayunar al pez, esto dará la posibilidad de que la hinchazón del pez se reduzca.

Enfermedad del terciopelo:
-Medicamento: Metronidazol 1 tableta por cada 20 litros de agua y cambios de agua diarios.
-Baños de sal: En un recipiente de 2 litros, echar 1 cucharada de sal gruesa. Posteriormente a esto, sacar al pez del acuario con una red y depositarlo en el recipiente con agua salada por unos 10 segundos. Este proceso se repetirá diariamente.
-Hacer un lavado completo del acuario para lograr eliminar el microorganismo “maligno”.
-Luego de hacer la limpieza echar azul de metileno (una gota por litro) y adicionar una cucharada de sal para evitar que el microorganismo vuelva a regenerarse.

Podredumbre de las aletas:
-En el primer momento en el que detectemos podredumbre de las aletas, aislar al pez, así no podrá contagiar a más peces. Aun así tratar el acuario con pastillas de Metronidazol una tableta por cada 20 litros.
-Medicamento: Oxitetraciclina, una tableta por cada 25 litros de agua.
- Cambios de Agua diario. Añadir azul de metileno (una gota por cada litro).
-Baños de sal: En un recipiente de 2 litros, echar 1 cucharada de sal gruesa. Posteriormente a esto, sacar al pez del acuario con una red y depositarlo en el recipiente con agua salada por unos 10 segundos. Este proceso se repetirá diariamente.
-Dar alimento vivo al pez para una mejor protección.

Problemas en los peces bettas

Ich-Punto blanco:
La enfermedad del punto blanco en acuarios de agua dulce está causada por la presencia de pequeños protozoos ciliados llamado Ichthyophthirius Multifiliis. El ich son unos puntitos blancos y abultados que aparecen sobre las aletas del pez. Estas pústulas cubren rápidamente a todo el pez, acabando por matarlo. La enfermedad se desarrolla del siguiente modo: los parásitos que nadan libremente en el agua se posan sobre los peces y traspasan su piel. Los parásitos, después de permanecer en la piel de los peces vuelven al agua, donde se multiplican, de esta manera el agua se transforma en una transmisora de la enfermedad.

Hidropesía:
La hidropesía es un síntoma grave, que indica que una causa o patología ha provocado acumulación de líquido seroso (un líquido ligeramente gelatinoso) en la cavidad corporal o en el celoma del pez.  Los peces con hidropesía tienden a tener una hinchazón evidente de la cavidad corporal del pez, además de presentar escamas erizadas hacia el exterior. Estas son los síntomas más concurrentes en esta enfermedad. Esta enfermedad no tiene cura, ya que proviene de una degeneración cardíaca o renal, motivada por toxinas paralizantes, sean de origen fermentativo, tumoral o parasitario.

Enfermedad del terciopelo:

Esta enfermedad es típica de los acuarios en malas condiciones de mantenimiento, quiero decir, acuarios en donde los cambios de agua no son muy frecuentes. Los síntomas más frecuentes son: En el cuerpo de los peces aparece un forro a manera de terciopelo color gris o azul, ocasionalmente los parásitos también pueden penetrar en la epidermis y causar infecciones por áreas. Además de esto, cuando las agallas están atacadas, se observa hemorragias, infecciones, y destrucción de tejidos. En casos graves la piel puede separarse en flecos. Los peces enflaquecen. Es común que aparezca insuficiencia respiratoria, que los ojos se nublen y que los peces se rasquen contra la decoración.

Podredumbre de las aletas:

Esta enfermedad es causada por colonias de bacterias donde pueden desencadenarse a consecuencia de un mal estado del entorno o de la salud del animal o como efecto secundario de otras afecciones.Existen diversas bacterias causantes de la enfermedad como Aeromonos, Pseudomonas y Mixobacterias. En sí se da por una infección bacteriana múltiple. La podredumbre de aletas es habitual en acuarios y se contagia por vía cutánea. Los síntomas de  esta enfermedad son: Los bordes de las aletas se engrosan, adoptan un aspecto lechoso, se debilitan y empiezan a pudrirse. Las aletas en su putrefacción se deshilachan y muestran las puntas de los radios. En casos avanzados la aleta podrá quedar reducida a un muñón. Llega el punto donde los peces no están preparados inmunológicamente y al estar en contacto con esta enfermedad llegan a morir. La enfermedad se manifiestas en acuarios donde el agua no esté en buenas condiciones , demora en los cambios de la agua, falta de oxígeno acumulación del materia orgánica. Como toda enfermedad bacteriana esta es del tipo oportunista es decir los microbios aprovechan para atacar el sistema inmunitario del pez esta en baja forma.

El pez betta

• -El pez betta surgió hace más de 50 años en el reino de Siam. Provenían de zanjas y arrozales de los países Malasia y Tailandia. Este pez se hizo conocido porque en el reino de Siam se realizaban peleas entre estos peces, donde los pobladores apostaban sus posesiones. Normalmente los peces no llegaban a matarse, pero esto no duró mucho, si un algún pez moría, se elegía al pez ganador y se utilizaba como reproductor.

• -Estos peces recién descubiertos presentaban unos colores opacos y aletas cortas. Con el paso del tiempo los pobladores comenzaron con la crianza de estos peces y a mejorar su genética, logrando sacar el primer pez betta de color rojo. 

• -Años después, el pez betta presenta diversas variaciones en el tipo de cola y llegan a clasificarse en :

• Velo: Aletas largas y vaporosas. Es la variedad más conocida.

• Pla-kat o aletas cortas: Es la variedad más parecida al Betta salvaje.

• Crowntail: Los extremos de los radios de las aletas de esta variedad están divididos, dándole aspecto de flecos. Las terminaciones del mismo, son en punta semejando una corona, se han conseguido variedades simples, dobles, cuádruples.

• Doble cola: El velo está dividido en dos lóbulos.

• Delta: Variedad de velo con una apertura entre 120-150º.

• Superdelta: Variedad de velo con una apertura entre 150-180º.

• Halfmoon: Cola en forma de semicírculo. Variedad de velo que alcanza una apertura de 180º.

• -Los primeros colores de los bettas fueron el rojo, el azul, el verde. Al pasar de los años, generación tras generación de peces bettas se ha ido seleccionando genéticamente hasta conseguir muchas ramas de colores distintas a los colores iniciales, siendo estas el color amarillo, celofán, anaranjado, turquesa y negro. Se podría decir que el pez betta se ha ganado la admiración de quienes lo poseen y de aquellos que alguna vez lo han visto, puesto que la imagen tan imponente con sus grandes aletas, sus llamativos colores, su resistencia a enfermedades y fácil aclimatación, han despertado un hobby para muchas personas que han decidido incursionarse en la crianza de estos peces muy atractivos.

• Este pez habita en aguas estancadas o de caudal lento con temperaturas de 28°C a 30°C. 

• Son Omnívoros, se pueden alimentar de algas, larvas de mosquito y algunos peces.

• Su comportamiento es agresivo, ya sea con los machos o las hembras.

• Este pez extrae el oxígeno del aire por un órgano llamado laberinto una estructura faríngea que le permite tomar oxígeno atmosférico, puesto que habitaban en aguas estancadas conde el oxígeno es muy escaso. Esta respiración es quizás más importante que la branquial, si se impide que el pez tomar oxigeno atmosférico, el pez podría morir. 

• Estos peces se han vuelto muy famosos que son encontrados en acuarios debido a que son peces muy atractivos.

• Tienen una vida aproximadamente de 2 años y pueden llegar a crecer de 6 cm a 7 cm.

• Se diferencian el macho de la hembra fácilmente. Para diferenciar un beta macho de un beta hembra, sobretodo si son juveniles o es un macho de aletas cortas o plackat hay que fijarse en lo siguiente:

• La aleta anal en los machos suele superar, debido a su longitud, el inicio de la aleta caudal.

• Las aletas, todas en general, suelen estar más desarrolladas en los machos.

• Las hembras suelen presentar un punto blanco entre las aletas pélvicas, el ovopositor.

• El macho suele tener el morro súpero, es decir mirando hacia arriba, y con labios más gruesos.